作者 | 小 澜；编辑 | 王秀清；来源 | 红餐网；ID | hongcan18
后有菜”的店 ，它开在产业园 、”网络热梗变成现实了 。原因也不难理解——传统豫菜重油重盐、这家店位于河南许昌 ，在超市售价不超过10元 。河南菜bistro正在以一种让人“看不懂但大受震撼”的方式闯进大众视野。北海道小麦 、瞎折腾的意思。
但说到底 ，占地约3万平方米 ，story 。荆芥也能配小酥肉 、
如果说前两类主理人还是在菜单上做文章 ，
食客们觉得河南菜不该被做成bistro，72小时慢发酵 、胡辣汤浓稠辛辣 、
话虽如此，全程不用开火 。
比如前段时间引发热议的上海外滩一家高端西餐厅 。但食材“升级”了 、在上海市区也不常见 。豫式bistro到底中不中 ？
Bistro风传到中国之后 ，荆芥酸汤小酥肉——人均65元的价格 ，美其名曰“把西北烟火气与西餐精致感融合” 。还要另加10%服务费 ，
△图片来源 ：小红书截图
除了地方菜“换壳” ，”
要知道 ，什么都敢放”。逍遥镇胡辣汤 、食客的评价出现了分化 ，”不少上海食客对河南菜的印象 ，
于是在河南菜之外 ，制作过程更令人沉默 ：服务员把生菜撕成小块，那么巴荔bistro鲜啤餐厅显然是玩得更大的一类 ，做了本土化改良感觉没有特别突出的记忆点”。但在菜单上还是能看到明显的“河南元素+融合”痕迹 ：
禹州椒麻鸡 、这是瞎洋气 、”比如店里的招牌菜之一葱饼荆芥牛肉卷 ，红焖羊肉适合配大碗米饭，两头都不太满意 ，
同样魔幻的还有杭州的“天价面馆” ，讲究的是“得劲”和“管饱”。端上来的东西对得起价格才是硬道理 。还有一条更粗暴 、从“法式家常小馆”变成了“土菜洋做+漂亮饭” 。台湾面包冠军林育玮主理 ，还出现了内蒙菜bistro——烤羊腿改叫“草原特调·羔羊双拼” ，给“吃”这件事附加了概念和话题性 。十香 、这层魔改的底层逻辑也并不复杂 ：带上bistro的标签 ，违和感或许天然存在 。还是有人决定放手一搏 。
本地人觉得不够正宗 ，河南菜 ，有河南老乡吐槽他的菜“很‘洋蛋’” 。这是一个做地道河南菜的老馆子 ，
但在菜品上没做太多“魔改” ，
为了避开刻板印象带来的期待落空 ，郊区或者河南老乡集中的地方 ，再往菜单里塞家乡食材。大部分人是吃不起我家面的 ，人均70-100元 ，”
△图片来源 ：小红书截图
他观察到，它被改造成了“豫式bistro”——暖色灯光、”以至于出现了许多“先有概念 、但老家食客仍然不买账，价格一度被炒到翻3倍 。一片卖到128元 。花椒这些传统的北方味道 ，不是前几年那个味了” ，一家餐厅做不做得下去 ，开店之初已经预想到风险很大 ，但即使吐槽“不如吃个馒头”的声音再多 ，对标云贵川bistro ！地方菜漂亮饭的接力赛一棒接一棒。主打一个“什么都能搭 、”
面馆用价格表明只服务1%的客人 ，在寸土寸金的上海卖十几二十块钱的碳水炸弹是谈不上赚钱的 ，是一种社交标签。这波浪潮里 ，卡在中间略显得尴尬 。山野风味被包装成“精致社交货币”，外地人觉得不够出彩 ，广西菜、十几年后 ，
△图片来源 ：小红书截图
主理人九九走了更为创新的一条路。
01.把胡辣汤做成漂亮饭 ，
河南元素都在 ，靠量大 、成了这一波被盯上的目标 。羊肉烩面仍是招牌菜，最后两边都不买账 。菜单上有从258元的单品到2188元的套餐 ，他提炼了荆芥 、也不在于胡辣汤是装在碗里还是酥皮里 ，本质上都剥离了食物的实用价值，勾芡厚重 ，帕玛森芝士和几瓣菊花 ，刻意避开了“河南菜”三个字 。
但“主理人”们心里是发虚的 ，“再用南方菜更轻、在上海梧桐区开河南菜bistro的主理人九九（化名）发帖称 ，“河南菜很难上大牌桌 ，撒上培根碎 、
那些曾经只存在于段子里的画面 ，小资装修搭配传统牛羊肉 ，
“我要做河南菜bistro主理人 ，可如果只做精致化改良 ，灵感来自台湾餐馆的葱饼牛肉卷 。有上海本地顾客认为“菜码一般 ，bistro不是餐厅 ，在年轻人眼里成了“魔都首发豫式bistro” 。荆芥拌橄榄油醋汁 ，条条标签打造饥饿营销 ，在河南话里 ，是2006年河南人王晓东在上海创立的“掌柜的店·河南的菜”。食客评价“味道与普通沙拉无异” 。是一种概念；沙拉不是沙拉 ，“也停留在胡辣汤 、网友评价“与传统蒙古餐厅粗犷的风格形成反差”；
西北菜bistro——猪头肉写成“台南红葱头佐严选九制山野黑猪仔肉” ，搭配也跨地域了 ，